Thailande - Côte d'Andaman

Nos 3 semaines en Thaïlande s’achèvent, un trop court séjour dans des paysages riches et contrastés, de la jungle aux gratte-ciel. Après avoir décidé de quitter plus tôt que prévu le Cambodge, notre périple impromptu à moto jusqu’au coquet village de Mae Salong tout au nord nous laisse un souvenir émouvant. Bangkok reste l’agréable surprise du voyage : une capitale à l’image du pays, très contrastée, où chaque quartier nous paraît être une autre ville, voire une autre terre. Les rencontres que nous y avons faites ont contribué à nous faire aimer cette ville, loin des arnaqueurs trop présents dans les récits des voyageurs.

Le choix des destinations plus au sud nous a donné beaucoup de fil à retordre : faire un compromis entre le pas-trop-touristique et le spectaculaire dans un lieu où le tourisme est la première source de revenus et où l’authenticité avait soi-disant disparu. L’accueil et la gentillesse des gens dans des lieux peu visités comme Sri Takua Pa ou Ko Yao Noï nous ont démontré le contraire. Mais le tourisme de masse n’est pas présent pour rien : les lieux surpeuplés sont réellement magnifiques mais malheureusement peu respectés. Malgré tout, l’aperçu que nous avons eu du nord nous a davantage touchés et il nous tarde d’y retourner pour l’explorer davantage.

La cuisine Thaï très réputée sur le continent asiatique nous a laissé un sentiment mitigé avant d’arriver à Ko Yao Noï. C’est ici que nous prenons des cours de cuisine dans la jolie maison de Mina, Thaïlandaise de confession musulmane. Nous apprenons à cuisiner à base d’herbes et d’épices issues de son jardin, à l’aide d’ustensiles traditionnels. Tout est à fabriquer, rien n’est déjà prêt : pas de lait de coco en brique, on apprend à râper la noix de coco pour ensuite récupérer le lait par essorage dans un torchon. On découvre également que le curry n’est pas une épice mais un mélange d’épices que nous apprenons à concocter : gingembre, citronnelle, coriandre, citron vert… Le piment vert permet d’obtenir de la pâte de curry verte, le jaune de la pâte de curry jaune.

Aux côtés de Mina, nous en apprenons un peu plus sur la vie des locaux : leur admiration sans faille pour le roi et leur appréhension face à sa maladie et son fils, Haï, qui devrait prendre la relève. Mais aussi la vie difficile pour Mina et les autres musulmans du pays, qui n’ont pas les mêmes droits que les bouddhistes (la religion d’état) et qui sont trop souvent méprisés, les intégristes de l’extrême-sud du pays provoquant trop souvent l’amalgame. Une journée riche de découvertes et d’enseignements.

Nous cherchons pour notre dernière destination thaïlandaise une île où demeure une vraie vie locale, où l’on peut manger du Pad Thaï, du crabe sauce au poivre, et où les habitants vivent encore au rythme du soleil et non des touristes. Nous avons trouvé cela à Koh Yao Noï dans la baie de Phang Nga. La religion musulmane domine cette petite île de 50 km² où la culture et la pêche sont les principales activités. Cette île aura eu la chance de ne pas bénéficier des eaux turquoises, limpides et transparentes qui attirent tant de foule et saccagent au passage la vie locale.

Ici l’on bouquine sur la terrasse à deux pas de la mer, bercé par le bruit des vagues, on se laisse porter par un bateau de pêcheur pour admirer les plages secrètes et les pics karstiques, et l’on apprend la cuisine traditionnelle.

En attendant d’embarquer pour l’île de Kho Phi Phi, impossible de manger local : burgers, sandwichs et pizzas composent l’essentiel des stands. Sur le bateau bondé, entourés de jeunes fêtards alcoolisés allongés en banc de sardines, nous regrettons déjà notre choix. Nous laissons tout ce petit monde descendre à Tansai, haut lieu de la fête, pour nous installer dans un hôtel à l’écart. Mais voilà, ça se paye : notre chambre est plus que médiocre et hors de prix ! De plus les plages sont loin d’être aussi belles qu’au Similan.

L’excursion en bateau au large de Kho Phi Phi Ley nous redonne foi en l’île, en nageant au milieu de ces bancs de poissons colorés, entourés de pics karstiques. Il faut cependant faire abstraction du gros bateau à la sono assourdissante qui largue des jeunes à l’eau à la pelle. En pleine mer, on grimpe une échelle de bambou au milieu des rochers puis on longe un sentier de sable fin entouré de végétation et l’on découvre la plus belle plage que nous ayons vu (malgré les nombreux bateaux et touristes), entourée de falaises majestueuses, eau turquoise et sable blanc fin foulé par Leonardo dans le film-culte « La plage ».

Kho Phi Phi, c’est beau, c’est vu, mais nous n’y reviendrons pas.

Les îles Similan semblent être l’endroit parfait pour un premier baptême de plongée : site protégé aux accès limités, eau transparente et faune marine dense. Arrivé sur les lieux, le décor est réellement paradisiaque, les cartes postales n’ont pas besoin de retouches : l’eau est bleu azur transparente et le blanc du sable s’approche d’une pureté quasi parfaite !

Seulement les paysages sous-marins ressemblent moins à un aquarium, il y beaucoup de coraux morts, nous verrons quelques beaux poissons par-ci par là, et apercevrons une tortue et un requin. La surexploitation touristique a fait des dégâts, et nous ne savons pas vraiment où va l’argent des droits d’entrée aux îles censées protéger les lieux.

A l’arrière du sangtew d’une famille adorable, nous partons découvrir ce que réserve la région de Khao Lak le temps d’une journée.

Les enfants s’en donnent à coeur joie dans la chute d’eau où nous marquons un premier arrêt avant d’arriver à Sri Takua Pa, vieille ville au charme désuet qui reçoit visiblement peu de visiteurs. Nous retrouvons pourtant ici la Thaïlande simple que l’on aime : les gens, souriants, nous lancent des Hello à tout-va devant leurs maisons aux enseignes et publicités défraîchies. Les retraités se retrouvent au café du coin ; en face, un homme joue de la guitare dans sa boutique ; un peu plus loin, le barbier rase de près les hommes du quartier.

Sur la route du retour, nous passons dans un marché local, un vrai, loin de celui de Khao Lak, avec de vraies odeurs locales ! La famille nous fait goûter quelques mets tandis que les enfants mangent leurs crêpes avec gourmandise. Cette journée nous fait douter du fait qu’on ne peut plus trouver d’authenticité dans le sud du pays, il suffit de s’éloigner un peu.

Khao Lak n’a plus rien de thaï : hôtels luxueux de bord de mer, cafés occidentaux, Macdo, bureaux de plongée, marchés « locaux » pour les touristes et boutiques de souvenirs font l’essentiel de la ville. Les dégâts causés par le Tsunami de 2009 sont presque invisibles tellement la ville s’est vite reconstruite.

Le tourisme semble ainsi ne pas avoir trop pâti de cette triste période : le marchandage est difficile voire impossible quand il s’agit de prendre un taxi ; les bus locaux ne s’arrêtent jamais si vous leur faites signe, ici on ne mélange pas locaux et touristes, ces derniers payent le prix fort. Cependant, le bord de mer reste étrangement paisible et l’on ne se lasse pas d’admirer le coucher du soleil, les pieds dans le sable doré.

Loin de l’agitation de la capitale, nous voilà bercés par les bruits de la nature, dans la jungle de Khao Sok : le chant troublant des oiseaux, le feuillage secoué par les singes au-dessus de nos têtes, le craquement du bois des cabanes dans les arbres, l’eau de la rivière qui s’écoule doucement, celle des cascades plus agitée ou encore les pattes des araignées velues qui tricotent leur toile.

Secoués par le bruit du moteur de bateau, c’est avec étonnement que nous découvrons le lac Chew Lan, d’où émergent de nombreux pics karstiques sur fond de montagnes verdoyantes. Une baie d’Along méconnue.